梅岭四章

江南一粟

梅岭四章                         

文：江南一粟


引言：梅岭爬山


生活在都市里的人，总是向往山村田园。到了周末，约上几个好友或带上家人，去郊外的农庄小住，领略田园风光之美；又或去爬山吃点山区里的纯绿色食品，感受深山里的清新气息。为身心洗尽都市里的尘埃。如今，这样的生活，即是时尚也是必须，更是人生之快事。


但凡能有此雅兴者，必不为生存而忧。忧的只是健康，尤其是白领阶层。脑力劳动者，四体不勤，往往处于亚健康状态。而信息时代的脑力劳动者，更是离不开多少对人体有些幅射的电脑。前两天，又有某淘宝达人猝死。如此猝死者，时不时见诸网络与报端。


如今，大多数都市人的生活现状是：吹吹牛皮喝喝酒；打打麻将品品茶。醉死酒场，猝死麻坛者，已不再是什么新鲜的事。几年前对于此类死法者，还会津津有味地说道说道，如今已司空见惯了。都市里的人们意识到：生命的可贵，生活质量的可贵。


南昌西郊的梅岭，是南昌市民最佳的去处。每逢周末，漫山遍野的人，把个寂静的山区，塞得喧嚣不已，此起彼伏的笑语声，总在看不见的不远处。梅岭不高，主峰海拔仅841米。攀登起来却也有一定的难度，对于非专业的攀山者来说，达到了锻炼身体的强度。


于是乎，有个问路的小故事，在爬山者们中广为流传，说是爬山的人问山里的山民某个地方怎么走？山民回：问我作什么呢？你们每周都来！梅岭，你们什么地方不晓得啊。我没有到过的地方，你们都到过了。你们不晓得的地方，我就更不晓得了。


已故国学大师钱钟书的围城定律，说的大概就是这个道理。深山里的老山民，总也想不通，这些城里人每到周末进山来干么？吃那么多的苦，这不找罪受么！


2013-11-30

江南一粟

天公如此眷顾

我决意组织同事们周六去梅岭爬山，然而，时晴时雨的天气很不稳定。预报说，周六中雨转大雨，我有些犹豫了。倒是同事们热情很高，说：第一次组织户外活动，就风雨无阻吧。

转眼周六，天空阴阴，不见太阳，正是爬山的好天气。翻身起床，早有同事在约定的集合点等候。出发！半路，下起雨来。心里直犯嘀咕：这要下个不停如何是好？行至梅岭，往山里驶进。竟是倾盆大雨，能见度不足5米。四辆车子在山区里缓缓攀爬，数度停下来查看方向。好在，带队同事经验丰富，没有走岔一次，我们顺利地到达了紫阳山脚下。

老天眷顾有加，众人下得车来，大雨倏忽不见！除了大雨过后的清新，竟没有一丝雨意。考虑到大多数人是第一次爬山，运动强度不宜过大，预计四个小时结束，然后找地方吃午饭。此次的目标是蟠仙洞和紫阳宫。蟠仙洞，顾名思义，是用来钻的，就先从蟠仙洞开始吧。

我从来没有想到，在我的家门口，还会有这么个天然洞穴。大家依次钻进去，没有意外，洞内别有一番天地。时明时暗，凉风习习。曲折萦回，深不可测。盘石叠错，水滴幽清。宽敞处可直立行走，窄小处唯低首躬躯。同事们在洞内相互照应提携，很得乐趣。

出得洞来，重回紫阳山脚下，依然没有雨意。穿过一片芦苇，往上攀登。紫阳山，海拔550米。又称名山尖，因紫阳宫而得名。连接另一山峰兔子尖，两尖形成中凹，状如笔架，是为笔架山。有诗云：“仙子已乘黄鹤去，同门应借白云封。石床五尺无关锁，几度斜阳卧牧童。”

山路貌似很久无人攀登，已被荆棘布满。幸好有攀山经验的同事，在前面开路。绕是如此，仍有荆棘向面部、腿部时时袭来。大家的激情没有减弱，撑开雨伞护着脸往上爬。山坡慢慢变陡，队伍渐渐拉开了距离。许是下雨，窄窄的紫阳山道就我们这一行人。

登至半山腰，有一休闲亭，可观山景，是个拍照的好所在。先到的同事已在那等着，有女同事就是好，慷慨地拿出各种零食。大家说笑着，打趣着，呼吸着山野里的空气。身心俱爽！继续往上攀，队伍拉得更长。带队同事只笑着重复一句话：到了，前面就是紫阳宫。

一阵呐喊声传来，早有体力好的同事，一鼓作气奔至山顶。我倍受鼓舞，加快登山速度。恍见一墓，上书“邓仙真墓穴”五个字。心觉诧异，不知何许人也，竟葬了个如此好的所在。细看，貌似有些年头。再往上，竟是一路的石板台阶。一提劲，便直达紫阳宫。

我有些失望，原来紫阳宫不过是一不足20平方的石屋。背靠石屋有巨石重垒，躺在上面，沐浴山岚，凉爽之极，疲意尽洗，大享登临峰顶的快意。可惜，云雾重重，阻了远眺。

下得山来，找了一家山区饭庄就餐。落坐后，倾盆大雨又来……

江南一粟

问道梅岭山

百度“邓仙真”，大为诧异。竟是东汉开国第一名将邓禹！他的墓怎么会在梅岭深处？原来，功成名就的邓禹不恋权势，不贪荣华，退隐山林，修仙慕道。时为飞鸿山的南昌梅岭，风景秀丽，有着深厚的人文底蕴，它远离都城洛阳，帝王难以“牵挂”，是邓禹避世的最佳去处。

邓禹的退隐无疑是智慧的，除了免遭己祸，还能让他的子孙后代依然显贵。如此人物，史上能有几人？邓绶是他的孙女，这个女人曾经主持东汉朝纲16年之久，颇有建树，我们今天用的纸，就是在她的支持下发明的。女性中的如此人物，中外史上能有几人？

作为道家人物的邓禹，他在梅岭留下了擒拿祸害百姓千年的蜈蚣妖的神话传说，千百年来，知恩的梅岭百姓没有忘记他。以至于到了明朝，当地民众还在名山尖（紫阳宫）为他建虚墓。整个建筑规划宏大，纯用花岗石叠砌而成。可惜，毁于文革。如今，唯有墓牌和直通紫阳宫的台阶貌似完整的明代建筑。墓旁的附属建筑和紫阳宫很明显是最近几年重新叠砌的。

我并不在意紫阳宫的小而简陋，它顶多让我有些失望而已。人们对于名胜古迹的失望还少吗？我只在意石室门前那幅对联，字迹歪歪扭扭，一看便知出自现代泥工师傅的手笔。可惜了那幅无论寓意还是气势都很不错的对联：一窍道通冲北极；万年仙境镇西山。

邓禹是众多隐居南昌梅岭的历史名人之一。比他早数十年的另一历史名人兼道家人物梅福也在梅岭隐居，飞鸿山被后人更名为梅岭，便与他有关。作为一个小小的南昌市公安局长，梅福的名字却屡见史册。他曾与那位凿壁偷光的匡衡联名上书：封孔子世为汤后；也曾独自上表洋洋数千言的奏章，提醒皇帝：天下以言为戒，最国家之大患也。

梅福没有邓禹那样的盖世之功，他有的只是一介底层书生治国平天下的抱负。所以，不以位卑而不论国事。他的刚直不阿与高风亮节，深深地影响着后世的读书人。以至于司马光在他的《资治通鉴》里全文记载职位低下的梅福上表的奏章。可惜，边远小吏之言轻于鸿毛。

梅岭的道家渊源大大早于道家鼻祖老子的时代。被后世尊称为洪崖先生的伶伦，是黄帝时代的乐臣，中国音乐鼻祖，相传十二音律为他所定。他来到赣地，隐居梅岭，采药炼丹，最终成仙。伶伦留下的不仅仅是一个供人景仰的旅游景点的梅岭，更留下了一个道家仙气甚浓的梅岭，南昌，这座历史文化名城，从黄帝时代起，便开始注入人文内涵。

南昌故郡，洪都新府。洪都之“洪”出自伶伦。几千年来无数习道之人追慕洪崖先生伶伦仙踪而来，唐朝著名道士张氲便是其一。梅岭是道书中的第十二洞天，在道家的世界里有着很高的地位。只是奇怪，它破了“山不在高，有仙则名”的定论，梅岭是那么的名不见经传。

我想，梅岭少了一篇文章，一篇如王勃那样级别的才子的文章！

江南一粟

山不在高，有仙未必成名

“南昌故郡，洪都新府”。原本以为落一“新”字，是出于对句工整的考量。殊不知，少年才子王勃，岂有凑字的道理？“新”字是有出处的。王勃所处的初唐，其短命的前朝隋代，将南昌命名为洪州，这便是“新”。而“洪州”之名，直接源自豫章十景之一位于梅岭的洪涯丹井。也许，黄帝时代的乐师伦伶，本身是个传说。而后世慕其名而来的，却史有其人。

正是传说中的洪崖先生伶伦，给梅岭注入了灵气。引来无数名流高士在此题诗留墨，方外高人在此参禅悟道，还有影响中国历史的伟人踪迹。那一长串的真实姓名，足以使梅岭生辉。

很遗憾，梅岭并没有因之生辉。这座原本就不高的山，似乎籍籍无名。《梅岭三章》是陈毅元帅的名作，曾激励着我的整个少年时代的英雄情怀。可惜，此梅岭非彼梅岭，它在江西与广东的交界处。曾几何时，一度把它与我身边的梅岭混淆，让我充满了敬意。

如今，我的敬意全无。热衷去梅岭爬山是前年开始的，一次随群友在梅岭深处穿越。迷路了，竟一脚踏进了一座近乎荒废的庭院。灰砖青瓦，不似古老建筑。立于高处可俯视山下的梅岭镇。细看四周，林竹茂密，一条山路蜿蜒而去。倚山庭院，盘于山坡之上，貌似风水极好。

庭院杂草丛生，枯枝落叶与破墙残瓦融为一体，大似蒲松龄笔下鬼魂仙狐的所在，摇摇欲塌。庭院外观精巧别致，普通而不张扬。室内装璜摆设却显大气，墙上挂着军事地图，室中间堆着沙盘。破旧的木质地板，踩着很有质感。破残的门窗玻璃，看着凝重透亮。

这座修建在深山里的外观不起眼的庭院是什么来历？它是做什么用的？它的主人是谁？这个庭院显然不是住人这么简单。正当大家好奇，突然有人指着“警卫连”三字大呼：我知道了，这是林彪别墅！我们竟然走到这儿来了，这下不会走冤枉路了，我认识出山的路。

群主笑说：如此甚好，虽然不是按计划行走的，我们也算不虚此行。

其实早知梅岭深处有个林彪别墅，是上世纪六十年代的建筑。那是因战备所需修建的军事建筑，眼前的庭院是它的一部分，据说林彪曾在此居住过一夜。亲见荒芜的庭院是林彪别墅时，心里为之一荡。这位共和国的开国元勋，其功绩不在东汉邓禹之下，其结局有如其别墅。

惜叹于林彪别墅的现状，感叹于梅岭丰富人文资源的无价值挥霍。又或是梅岭的低调，低调得近乎漠视。从古至今与梅岭结缘的历史名人100多位，随便抡一个出来，也是一段佳话，足以让梅岭名满天下。我想，梅岭少的并不是一篇如王勃那样级别的才子的文章。

我几乎明白了，三地争抢西门庆故里是为了什么？而梅岭的人文典故是不需要争抢的。

江南一粟

寄居灵魂的好去处

当我第一次亲近梅岭的时候，最先落入眼帘的是梅岭山脚下的翠岩禅寺。这座依洪崖山势而建的号称西山八大名刹之首的寺庙，外观着实无特别之处。但它却有着1500年历史，几度兴废，沦为今天的现状。饶是如此，仍有朝拜之愿，毕竟佛法无边，不关乎寺庙之大小。

却在某天，陪一朋友专程去了翠岩禅寺。他的父母都是寺中居士，去世后骨灰双双存放于寺中净土园，他是去祭祀父母的，我有幸顺道一觌。之所以陪朋友来，除了友情之外，自己也存了心事。一直以来，总想为自己不堪的灵魂找一个可以寄宿的地方。

山门后的台阶很大气，是用大麻石砌成的，宽且陡峭，净且平整。这应该是老建筑的一部分吧，我不能确定。但能想见，翠岩禅寺曾经的宏大规模。这座始建于南北朝的名刹，最后一次的重建扩建是在大清初期，后被日本人焚毁。山门后的台阶，应是它辉煌时期的见证。

上得台阶，是一片空旷之地，中有香炉，只为容纳如潮般的香客焚拜。然而这景象不再了，没有香客，没有游人，便显空旷。心怀好奇，与朋友直接上了存放骨灰的净土园。这是一座圆形建筑，入内，金黄肃穆，同样也是环形的。朋友很快便找到了他的父母，逝者每人一尊菩萨，上有名讳，很整齐地排列着。干净清洁，想是寺中僧人勤加拂拭。

朋友在祭拜，我出了净土园。梵音入耳，寻声而去，来到大雄宝殿。一个年长的和尚领着一群约莫十六七岁的小和尚唱经，两位身披袈衣的中年女子杂夹其中，想必是俗家弟子或寺中居士。起初以为唱的是超度的经文，细听，居然是熟悉的《金刚经》，凑上去一看，果如是！顿时，倚着门柱挪不开脚，我静静地听着，为自己能听出是什么经文而生出成就感。

多年来，一直在为自己寻找一座庙宇。也许若干年后，我也身披袈衣一如眼前的中年女子。翠岩禅寺紧挨城区又远离城区，地理位置特殊，出得山门就是繁华街市，入得山门便是寂静山林，互不相扰。如此，红尘与佛门只在数步之遥，最是符合我的需求。

红尘中有太多的不舍，无法使我超然物外，与世隔绝。我的生命不能没有爱情；我的生活不能没有亲情；我的生存不能没有友情。他们是我支撑着残躯好好活着的动力，我岂能绝他们而去？但我心向佛，便也向往寺庙生活。我没有很现实的祈求，只为心灵的宁静。

翠岩禅寺能让我很便捷地往返于红尘与佛门之间。最重要的是，它的香火低迷，可以保持寺庙原本的幽深。然而，翠岩禅寺院正大兴土木，也许，将来也会落入浮华。那么，我便去离此不远的法圆禅寺，据说也有千年历史，荒废得只留下一间20平米的小庙。这里，可以鸟瞰乌井水库，也是很合我心意的地方。每次爬山经过，必焚香礼拜。

如果没有意外，我想，这儿怕是我人生的终点。

赣江雲鹤

博览群书，情感真挚！好文！